登山路线选择
-https://www.japan-travel.cn/fuji-guide/mt-fuji-climbing-guide/
看了一下吉田线的数据，来回8.6 miles， 爬升1476米（4842ft），富士山顶海拔3877米，按理说一天上下也可以完成，但许多资料都大字标明不鼓励“弹丸式攀登” （ “bullet climbing” ，即同一天上下来回），所以我老老实实选择了稳妥的攀登方式，分两天登山，中间停留八合目一晚。
出发前的风波
还没飞日本就听到飓风的坏消息，官方网页上也有因天气原因山屋暂闭退钱给旅客的通告，再往下看到八月份還发布過有关南海海槽地震情报：“发生新的大地震机率比平常高，但这不表示一定会发生大地震” ，等于没说。不过爲了要向家人负责，安全第一，山是爬不完的，究竟能不能爬到时候看情况决定，这样一想也就沒有太多糾結。
旅途开始
话说一晃到了九月八日，早早到了东京火车站外的长途汽车站。我出门不敢靠运气，是事先踩过点的。东京火车站地处繁华的市中心，规模宏大。地上地下四通八达，商店餐馆比比皆是，明明从地铁站进入火车站，转了几层却从某个mall里出来了。长途汽车不需要转车也相对便宜，两个來小时就到了。日本的长途汽车比其他國家的长途车要干净舒服，不觉得比坐火车辛苦多少。
河口湖位于富士山北侧，为富士五湖之一，是普通观光客及登山客的基地。到的时候还在下雨，所以什么坐缆车，湖中划船，去观景点看山都不考虑了，直接去住处，吃过午饭办理入住手续，順便打听了一下这几天一切正常，可以按计划登山。
下午雨停之后租了脚踏车骑车去湖边寻觅富士山倩影。 天气仍旧阴沉，富士山被云雾掩映，只有短时间依稀可見，巍峨庄严且优美飘渺。想着明天就要爬到那么高的地方心裏不免有點忐忑。傍晚绕湖一圈20公里，回来天已黑了。
第二天早上探头一看富士山的轮廓清晰可见，再度骑车到湖边，这次山形比较清楚，对称的轮廓令人感覺幾乎不真实，仿佛小孩子画筆下的山，夏季山顶没有积雪，所以不像明信片中常见的那样顶着白纱。
本打算坐9:40am的公车去登山起点苏巴鲁第五站，可才七八点钟已经很晒了，担心晚了爬山會太热，於是提前坐上8:40的公車。巴士满员，多是兴致勃勃的年轻人，估计八成都是要去登山的。山下阳光咄咄，到了之后却是满山大雾，观景点什么也看不见。旅行团的人不少，第五站的牌子前很多人排隊照相，虽然沒必要这么早上山，但無事可做，於是交了路钱， 10点半左右开始登山。
开始是盘旋上升的红色土路，并不难走，迎面过来的都是看完日出后下山的人，奇怪的是为什么大家看起来都那么惨兮兮的狼狈不堪，这点距离和爬升還不至于吧？直到第二天下山我才明白了为什么他们看着这么惨。
富士山远看风韵无穷，夏季攀登起來色彩和风景却有些单一，所见都是红色黑色的火山土/石，星星地长了些绿色的植物，乍看还以为是黄花。大概是离得近，港台同胞爬富士山的不少，路上听到不少中文和粤语。
过了六合目之后路开始难走了，土石路变成了坚硬的火山石，沿著鐵鏈向上攀登。两只登山杖有些碍事了，收起一只腾出手来攀爬。時有路牌清楚地標着富士山顶的方向和到达时间。六合目之后山屋漸多，很多人买了長木杖在每个山屋逐个烙印，这纪念品固然是有趣，可怎么带那么长的棍子回家？带回去又有什么用？
今天没有多少路要走，不到三个半小时就到了晚上要住宿的蓬莱馆。进屋照例要脱鞋，一人给一个布袋装鞋子。山屋设置类似胶囊旅馆，一人一张床，与邻居有木板隔着，床上有睡袋毛毯和枕头。火山上没有水源，也就不用忙着洗漱，上厕所要交钱，倒還干净。山屋背陰，爬山出了些汗，停下来感觉有点發冷，趕緊换了干衣服，躺下休息一陣后起来等侯晚餐。
飯后太陽還未落山，踱到室外，这时候雾散了，大片的云绕在半山，西沉的日头将富士山的身影投射在云层中，虽是不识庐山真面目，那尖尖的顶卻勿容置疑。
观日出
吉田线朝东，线上幾乎任一个点都能看见日出，但大多数人還是会选择半夜登顶看日出， 迎接所謂的“御來光”。虽然日出可遇不可求，预告有可能下雨，但既然来了还是想去碰碰运气。原计划是两点前出发，晚饭时跟人交谈意識到夜里登山不比白天，人多也可能会拥挤堵塞，所以将原计划出发时间提前一个小时。午夜起床收拾妥當來到客厅，漸漸地衆人聚到厅里，靜靜地整理背包，拉伸，吃早餐，或者跟店家买热水和最后的补给。
1点零九分我穿上鞋打开头灯上路，没有担心的那么冷，路也比昨天後半段要好走，大多時候是之字形的上坡路。每每抬頭見登山客的頭燈如銀蛇在山坡閃爍，有時人多需要放慢速度，走累了喘了的人原地或站或坐地休息。一路不時有山屋可以停留或者购买零食，当然山上什么都更贵，却也没太离谱。路标很清楚地預告著到达需要的时间，我不久就意识到按目前速度上去会太早到达，担心山顶无遮拦会太冷，所以後面每到一個山屋都在门前的凳子坐下来休息拖延时间，这样三个小时之后到达观日出的平台，离日出还有一个多小时。
据说每天登富士山的過千人，多时可达四千多。眼前人头攒动，数百人是肯定的，还有人在其他地方等候。后来下山看到告示板上说当天有一千多人上去。 山上并没有想象的那么冷，坐下來打开保温锡铂毯盖腿上，与衆人一起等候。昨天的大雾散的没了影踪，山上云海起伏，盖住了山体和下面的小镇，上面是晴空万里，不再担心看不到日出，只是云层这么厚太阳露出来的时候会不会太高？
渐渐的眼前天空发亮发白，人形也越发可见，将手机相机对准預計太阳出来的方向。不知道是山上的日出特别还是雨过天晴的缘故，日出的一刹那美丽又耀眼, 灿烂如日食的钻石环，短短一兩分钟就无法再直视。
阳光的温暖很快就传递到身上，環顧四周颜色有點特別，三千多米的地方没有任何植物，只有红色灰色黑色的火山岩和火山坑，如同火星上的景象。人们漸漸从专注的等待中復苏过来，朝不同方向散去。刚才等待日出的地方距离最高峰还差了几百尺的高度，最高点在火山坑的另一面，需要走一段时间才到。上面有个石碑，写着“日本最高峰富士山剑峰”，虽然海拔3776米不算太高，慕名而來的人們仍是排隊在标志前留影。
下山体验
照相打卡之后围绕火山坑一圈。山上天气说变就变，刚才还是艳阳天，沒多久云聚雾起，時候不早也怕下雨，9点开始下山。本以为回程可以大步流星，实际却远沒有想象中的瀟灑。下山不走來時的硬石頭路，而是走推土机推出来转来转去的之字路，碎石混在紅土裏，动不动就打滑，甚至摔个屁股蹲，我很怀疑是否有人能夠不滑跌下到底。下陡坡费膝盖累小腿，不止一兩個人倒着走，偶爾也有人不用登山杖還能大步向前，我一路小心翼翼，深切体会到下山更比上山难，也就明白了为什么昨天下山的人看著那么狼狈。
一路又是大雾笼罩，还滴了會小雨，下山的路感覺艰苦漫长，走了三个多小时才回到第五站的登山口。回想昨天上來時的景象，不变的是这里仍然人来人往，有旅行团的大队人马，也有准备上山和刚下来的游客，但这熱鬧景象很快就会结束，今天是登山最後一天，明天山屋及步道都将关闭。
坐车回到河口湖，又是阴雨，打消了去Chureito Pagoda看富士山的念头，直奔住处补觉。晚上翻看住客的留言，似乎不管风雨陰晴，富士山都在游客心里难以忘怀，尤其是对登山客和有幸目睹富士山倩影的人来说，它已经不仅仅是明信片上的那座山，而是曾经近距离接触过，留在心里的一座山了。
告别
不知不觉在这里已呆了三天，到离开的时候了。9月11号的早晨，我拖着行李到了车站，回头望富士山清晰可见，它美丽的身形几乎令我忘了这是一座活火山，在我的有生之年它是否会一直像今天这样高大威严端莊，还是會再度喷发而容颜改变？其实用不着我杞人忧山，不管怎样，它的岁月以万来记；渺小的我，僅僅是在某年的九月九日就近过它。
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