Wandering Footprints : 如夢如仙的上高地

上高地，哪裏？沒聼説過；日本的阿爾匹斯山? 那一定錯不了，列入行程！這是我幾個月前初次聼到上高地的反應，三個禮拜的時間都在城市怕會兩不相宜，融入一些自然景觀正好調劑一下。

”上高地位於日本長野縣，隸屬於中部山岳國立公園。是一個以壯麗山景和清澈溪流而聞名的高原度假勝地。這裡坐落於日本北阿爾卑斯山脈的懷抱中，被譽為「日本的阿爾卑斯」，是大自然愛好者的天堂。無論是春季的繁花盛開、夏季的清涼避暑，還是秋季的楓葉美景，上高地每個季節都有其獨特的魅力。“

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單看這描述就令人憧憬，可惜我去的時間不是賞花季也沒有楓葉潮，好處是沒費勁訂到了中部山岳国立公园裏面的兩晚住宿。那天到巴士縂站下車后沒走幾分鐘就到了著名的河童橋，橋下碧綠的梓川水來自山上的融雪，清澈見底，橋上遠眺青山如畫，令剛從炙熱平地上來的我頓覺眼前一亮，神氣清爽了不少。

當天往返的游客通常會光顧幾大景點：大正池，河童橋和明神池，只需伴著梓川在河畔或樹林中行走，沒有什麽難度。其實除了這些容易到達的大路景點之外，上高地作爲通往日本阿尔卑斯山脉的大门還有很好的一日徒步路綫，甚至好几条著名的多日路线，包括槍岳（Yarigatake），穗高岳（Hotakadake）等。第一次到日本地人生地不熟，走之前也沒有時間詳細研究，不企望走長綫，但我的習慣是無論到哪個國家公園都爭取走兩條有點難度的步道加深瞭解，這次也不例外。

第一天選了稍短一點的步道，DakesawaTrail，目標是岳沢（澤）小屋。這裏的游客幾乎每人都挂著熊鈴，路邊也貼著告示提醒游人有熊出沒，我趕緊去買了熊鈴挂上，一路隨著我的步伐著晃蕩，調整了好幾次，既不想讓它太響又怕不夠響。路上經過岳沢湿原，這段木棧道上挂有大的熊鈴/鈡，路過的人像訪客按門鈴一樣敲鈡請熊退避，這附近還經常有日本彌猴出沒。步道狀況很好，先是在樹林中穿行，後面持續爬升，陡的地方整整齊齊地修了木頭臺階。這要是意大利人估計就省了，土路石堆一樣走，可日本人認真到家了，所用木頭一一標著號碼，我檢查了一下沒找到任何差錯。

和熱鬧的河岸相比，山路上人不是很多，偶爾有幾個人從上面下來，包括瘦小卻精神的老太太，看來日本的登山運動很普及。循著號碼標記一路上升，走了兩個半小時后到達穗高连峰中腹的岳澤小屋（後來發現我也曾經是人在畫中游了，這座紅色小屋掩映山腹之中，於河童橋上目光可及之處)。小屋是我今天的終點，卻僅是去穗高連峰的長綫步道的中間站。大牌子警戒此處向上有落石滑坡等危險，再往上須是有經驗的攀登者，且要備頭盔，手套和安全護鎖裝置才可繼續，不禁令人好奇上面的情況，人生地不熟，今天就到此半山腰看看風景。坐在岳澤小屋的陽臺吃了個午飯，俯視山谷中的上高地，連綿的山頭在左右和身後展開，只是半山腰起了云雲看不到山的全貌。

回到岳澤濕地看見找食的猴子像熊貓一樣吃樹葉，形態可掬，一點也不怕人。

下來之後看看還有時間，於是沿著梓川前往神明池，神明池有兩個池塘，到第二池看到水面飄來一層薄霧，頗有些仙氣，很想多留一陣看霧怎樣演繹變換，可礙於林中天暗的早，怕撞上熊的飯點只好匆匆折返，但這几瞥已令我略識池塘霧氣的夢幻氣氛。

「明神一之池」停靠著神社舉辦御船神事所用的紅色小船。

傍晚時的岳澤濕原

住宿的地方就在距離河童橋不遠處的右岸，浴袍浴巾和洗漱用品一應俱全，晚餐豐富可口，是山客歇息的好地方。晚上下了很大的雨，幸好我此刻不在路上。

第二天選擇攀登Yakedake，飛驒山脈中唯一一座活火山，主峰高海拔2,455米，日語叫燒岳，貼切傳神極了。之所以選這條是因爲難度長度適合，又可在山脊和峰頂環視群山。事后才知道燒岳還是日本百名山之一，1991年之後才解禁允許攀爬，上一次噴發是在不那麽遙遠的2017！早上去客中心確認路綫和天氣狀況，值班的女士顯然不鼓勵我走這條，好在并不是因爲火山噴發的可能性升級，可能是怕我應付不了幾近垂直的梯子，另外下午容易有雨，最終她勸阻無效叫我填了登山申請交上。

登山口的大字告示再次提醒登山客活火山的危險，我心裏暗暗希望這打盹的火龍不要選擇今天醒來。正式走上步道已近九點，路上除了幾隻猴子好久都沒見人，和昨天整齊的步道不同，今天一路很多樹根，加上昨晚下雨，路也泥濘。果然不久就見到梯子，共有四五處，開始的還比較短，後面的又高又直，恐高者的確不宜。另外還有一個大而又滑的大石板，需要抓住垂到半截的鐵鏈把自己拉上去，我暗自希望萬一下雨也在我下山過了這段之後。

爬過最後一個梯子之後是段陡坡之上轉來轉去的之字路，視野變得開闊，往回望是上高地所在的山谷，向前看是今天的目的地-冒烟的燒岳北峰（開始我還以為看見的是蒸發的晨霧）。走完這段上了埡口之後到了焼岳小屋，也是今天山路唯一可以上厠所的地方（費用100日圓）。

回望之字形的來路和山谷処的上高地

網上評論説過了山屋才是挑戰的開始，需要在很陡的石堆中攀爬一個多小時才能到山頂。實際果然如此，凌亂的石頭路伴有陡滑的碎石，我小心前行，不時停下喘息。山坡上好幾處可見熱氣上騰，飄來陣陣的硫磺味道，有些石頭也是黃色的，這景象真很少見到。爬到還剩幾十米的時候連石頭都是熱的，可以肯定的是那絕非太陽曬的！

山坡上的氣口冒著熱氣飄來濃鬱的硫磺氣味。

終於到了山頂，除了低窪的火山坑還有一個火山湖像綠色的眼睛，不遠處的噴氣口冒著白烟，四圍望去是層曡的群山。沒等我細細觀看，一陣雲霧迅速升起來遮蓋了遠山，畢竟是在活火山的頭頂上，也怕下雨不敢久留，拍照休息完畢轉身下山。下山雖然漫長但還順利，直到過了梯子之後我才鬆了口氣，7個半小時后安全返回。晚上又是滂沱大雨。

第三天離開之前還有個重頭戲就是去看夢幻霧境中的大正池。大正池形成源於1915年的燒岳火山爆發，當時熔岩阻斷了梓川，形成了一座堰塞湖，也就是現在的大正池。

來之前松本客棧的老闆建議我坐早上6：30的巴士去上高地的大正池，説是早去了不僅可以避開人潮，更主要的是那裏池塘上的霧很特別，早去才有可能趕上。當時我聽了還有點不以爲然，有霧不是什麽也看不見了嗎？不過我還是聽話一早去了，路上經過大正池的時候真瞥見白霧裊裊，可惜那時帶著行李不能提前下車。兩天前明神池的一絲薄霧讓我忽然領悟松本客棧老闆所言何物，於是才特地早起尋霧。

爲了追霧沒吃早飯就出去了，還沒到就已經天光大亮，有點後悔出來的晚了，不管怎樣還是去打個卡。神奇的是我剛到沒多久就看到白霧飄來，越聚越多，漸漸盈滿了水面。不僅是池塘上方，周圍的山上也被雲霧籠罩，白霧忽來忽去，對面的燒岳和遠處的穗高岳也忽隱忽現，我望著眼前的景象，感嘆人間居然有如此奇妙仙意飄渺的景觀，流連忘返許久不捨離去。